Замки на капот и кпп виды и различия
В этом обзоре мы рассказываем об элементе противоугонного комплекса автомобиля- замках на капот и коробку передач. Рассказываем о типах замков, их отличиях, сильных и слабых сторонах.
Для начала надо чётко понимать, что мы хотим защитить и от чего.
Для чего устанавливать замки.
- Для того, чтобы злоумышленники не смогли перевести коробку передач из режима паркинга или нейтрали. В противном случае, автомобиль может начать движение, или автомобиль можно погрузить на погрузчик, откатить в соседний двор, отбуксировать под видом неисправного автомобиля.
- Чтобы не открыли капот и не получили доступ к электрике. Под капотом размещаются несколько важных для нас элементов:
- Сирена (штатная и дополнительная) – заглушив её, угонщик перестаёт привлекать к себе внимание.
- Система переключения коробки. Из подкапотного пространства можно переключить коробку передач и автомобиль сможет начать движение. В салоне, при этом, рычаг коробки, визуально, будет находиться на прежнем месте.
- Электронный блок управления автомобилем и другие блоки могут отвечать за работу иммобилайзера, работу ключей. Произведя подмену блоков, можно запустить двигатель.
- Аккумулятор – скинув клемму, угонщик обесточивает сигнализацию и сирену.
- Различные скрытые реле блокировки двигателя (нештатные). Открыв капот, можно начать поиск блокирующих реле. При потоковой установке, эти реле очень часто размещают в блоке с предохранителями.
- Можно завести двигатель без ключа, получив доступ к проводке (на старых автомобилях).
Как мы видим, защита от несанкционированного доступа под капот – важная часть противоугонного комплекса.
Рассмотрим теперь варианты защиты.
Механические замки на коробку передач.
Начнём с самых простых – под рычагом переключения передач устанавливается механизм, который не даёт переключить передачу. Визуально, Вы можете наблюдать только личинку замка, установленную, обычно, справа от центральной консоли. Вставляем ключ, поворачиваем – можем переключать коробку.
Механизм блокировки очень прост и надёжен. Однако, есть несколько моментов.
- Первый – нужно постоянно ставить – снимать механическую защиту. По нашим наблюдениям, всего через две недели, пользователи начинают блокировать КПП через раз.
- Второй момент связан с тем, что сам механизм можно просверлить ручной дрелью. Увы, механические устройства с специальными личинками и корпусами будут стоить очень дорого.
- Есть и ещё один момент. На многих автомобилях (в первую очередь, переднеприводных), коробку передач можно переключить из подкапотного пространства.
Механические замки на коробку, устанавливаемые под капотом.
Выглядят они следующим образом. На механизм, отвечающий за переключение коробки передач, под капотом, устанавливается специальная планка и замок. В закрытом положении, штырь мешает переключить механизм. От места установки протянут тросик (обычно, в специальной металлической гофре) в салон автомобиля. Например, в бардачок. На конце тросика установлена личинка. Поворачивая ключ в личинке, вы блокируете или разблокируете коробку передач.
Опять же, нужно обладать железной самодисциплиной, чтобы каждый раз ставить- снимать защиту. Уязвимые места данной защиты находятся в двух местах – сама личинка замка и сам штырь в подкапотном пространстве, а, точнее, управляющий тросик.
Мы рекомендуем устанавливать блокировку КПП только в паре с блокировкой самого капота. Скорее всего, вы будете пользоваться блокировкой КПП только в особенных случаях, например, при длительной стоянке. Есть и комбинация механического замка на капот и КПП.
Электромеханические замки
Сам электромеханический замок представляет из себя мотор, который двигает штырь туда-сюда с помощью троса. Штырь блокирует специальную скобу или крепёж капота. Аналогичный мотор используется для блокировки коробки передач.
Электромеханические замки удобны в использовании, срабатывают вместе с постановкой под охрану и при снятии, но требуют какого-то управляющего механизма. Это может быть и специальный модуль, и сама автосигнализация. У мотора замка есть несколько кабелей, которыми он управляется.
Поговорим о слабых местах (как для электро, так и для механических вариантов):
- Управляющие кабели электромеханического замка нельзя подключать напрямую к основному блоку автосигнализации. В противном случае, достаточно будет найти её, подать питание на нужные провода и замок откроется. Нужно использовать специальные модули, которые устанавливаются так же под капот.
- По технике безопасности (на случай аварии, пожара и проч.) у всех электромеханических замков есть страховочный тросик. Им можно открыть замки в выше перечисленных случаях. Однако, и угонщик также может воспользоваться этим страховочным тросиком. Сам тросик нужно очень хорошо спрятать. Либо его вообще можно откусить, но и в случае поломки мотора замка, или при разрядке аккумулятора, будет очень много проблем.
- Поломка механизма и разрядка аккумулятора. Надо понимать, что сам мотор привода замка устанавливается в подкапотное пространство. Это очень агрессивная среда. Перепады температур, в зависимости от региона, от -20 до + 80, высокая влажность, пыль, дорожные реагенты. Поэтому самым дешёвым замкам приходится очень туго. Они могут заклинить, провода подкиснуть и так далее. Мы рекомендуем проверенных производителей DefenTime, ProcecurityLock, Meritec. У них очень хорошая пыле-влагозащита. Однако, самая распространённая ситуация не поломка механизма, а разрядка аккумулятора.
- В случае разрядки аккумулятора, на сам мотор замка не подаётся питание, равно как и на управляющий модуль сигнализации. Капот открыть не можем, зарядить АКБ тоже. Для предотвращения таких случаев, делается аварийная розетка. Обычно, от блока предохранителей тянется кабель в салон или в бампер, на конце у него специальный разъём. Второй кабель, с таким же ответным разъёмом и “крокодилами” на конце, может находиться у Вас в багажнике или в бардачке. Соединяем два кабеля, подключаемся к пускозарядному устройству или к аккумулятору соседа- крокодилами. В электрическую сеть автомобиля подаётся питание, необходимое для срабатывания сигнализации и открытия замков.
Сколько должно быть замков капота, типы крепления.
Один или два?
Всё зависит от размера и конфигурации капота. Угонщик будет стараться добраться до запирающего механизма и перекусить/дёрнуть тросик замка. Чтобы это сделать, он должен немного отогнуть капот специальной ручной пневмоподушкой. Поэтому, для узких капотов, достаточно одного замка, а на широкие стоит установить два.
Типы креплений.
К капоту прикручиваются специальные штыри (это ответная часть замка), они бывают нескольких видов
Сфера-крюк. Достаточно простое решение, такие замки дешевле. Недостатки – сложнее устанавливать, чтобы крюк попал точно в паз, чуть менее надёжен чем второй вариант.
Проходная сфера – современный вариант. Удобнее установка, при деформации капота из-за температурных перепадов, не будет проблем с закрытием капота. Штырь замка более защищён от влаги.
Установка в штатные места. Механизм располагается позади штатного замка капота, с использованием специальных переходников- планок. В этом случае, дополнительный штырь не прикручивается к капоту, а используется вместо него – штатная скоба.
Такой способ более дешёвый, и мы рекомендуем использовать его избирательно, в случае, если нет удобного доступа к запирающему механизму через решётку радиатора.
Аксессуары
Защитный кожух тросов – нужен для того, чтобы угонщику было сложно перекусить, перепилить тросик подручными средствами. Представляет из себя прорезиненную металлическую гофру.
Антиспильная втулка – надевается на штырь, который крепится к капоту. Против перепиливания лобзиком.
Аварийная розетка, на случай разрядки аккумулятора– мы писали чуть выше о ней.
Защита от пневмоподушки - зубцы устанавливаются в местах наиболее вероятного применения пневмоподушки. Она попросту лопнет.
Автор статьи Яцук Александр.
Вы можете связаться со мной:
т. +7 495 789 49 12
e-mail: design@autobastion.ru
Поделитесь, если статья была полезна
